Посадил – сбереги!
Только что посаженное дерево очень уязвимо и в первые годы жизни нуждается в особом уходе
Что нужно делать, чтобы оно прижилось, набрало силу и радовало вас ростом, цветением и плодами – всем тем, ради чего вы его сажали?
Полив
Сразу после посадки делаем так называемый поливочный бассейн:
насыпаем земляной бортик по периметру корневой системы или земляного кома, если вы сажали дерево с комом. Обильно поливаем дважды: вода должна заполнить поливочный бассейн, уйти, и после этого надо полить еще раз. Первое время вода должна попадать непосредственно в ком – корни находятся там. Через 2–3 недели бассейн увеличиваем, отодвигая земляной бортик от ствола: корни растут, и полив должен стимулировать их рост. Если вы установили капельный автополив, его элементы тоже постепенно перемещайте дальше от ствола. Если автополив разбрызгивает воду, нельзя, чтобы она попадала на стволы деревьев, – это приводит к их загниванию.
Соблюдать режим полива нужно весь первый год, особенно это критично в первый месяц. Общий принцип – не слишком часто, но обильно.
Дать однозначные рекомендации по регулярности полива невозможно: надо учитывать и особенности почвы, и температуру, и осадки, и ряд других факторов. Ориентировочно при весенней посадке первые две недели обильно поливаем дважды в неделю, потом –
раз в неделю. В середине сезона, если погода жаркая и сухая, продолжаем поливать раз в неделю, если сильной жары нет, идут дожди – переходим на полив раз в две недели. Надеяться на дожди не стоит, короткий летний ливень может лишь чуть-чуть смочить поверхностный слой почвы.
За сезон корни, если все хорошо, должны достичь краев посадочной ямы и расти дальше.
Мульчирование
Приствольный круг дерева рекомендуется замульчировать: засыпать сосновой корой или древесной щепой слоем около 10 см. Это способствует сохранению влаги в почве, улучшению ее структуры, развитию почвенной микрофлоры. Корневую шейку оставляем свободной, отступаем от ствола 3–5 см. Опилки или скошенная трава для мульчирования не подходят. Газон непосредственно под деревом тоже лучше не сеять.
Растяжки
Сразу после посадки вы подвязали дерево. Через год нужно проверить, хорошо ли оно укоренилось, насколько устойчиво. Делаем «качающий тест»: берем за ствол и аккуратно покачиваем.
Если почва не двигается, дерево стоит крепко, растяжки можно убрать. Если же вы решили, что подвязка еще нужна, переставьте петли на новое место, чтобы избежать их врастания в ствол.
Побелка
Молодые деревья с тонкой темной корой под зиму надо белить обязательно, особенно если солнце падает на ствол с юга или с запада. В жарком климате деревья рекомендуют белить и летом. Для этого лучше использовать не известку, а белую водоэмульсионную краску.
Защита
Защита молодых посадок от вредителей и болезней – один из тех случаев, когда использование пестицидов оправдано.
Хвойные породы (сосна, ель, пихта, псевдотсуга) после посадки важно защитить от короедов, особенно если диаметр ствола больше 4 см. Для этого подойдут любые пиретроидные препараты, например «Клипер» или «Талстар». Делаем концентрированный раствор: 200 мл на 10 л воды и обрабатываем по коре один раз в три недели.
За корой лиственных деревьев наблюдаем: если есть признаки нападения короедов, например, вы заметили буровую муку, начинаем обрабатывать по той же схеме. Кроме того, посадки нуждаются в защите от сосущих и листогрызущих вредителей. Если появились признаки заболевания мучнистой росой или другими грибными болезнями – используем фунгициды.
Обрезка
Категорически не нужна так называемая компенсационная обрезка: якобы если у дерева обрезаны корни, надо «скомпенсировать» их, убрав часть кроны.
На самом деле логика другая. Для роста корневой системы нужны питательные вещества, которые образуются в листьях, а запасаются в ветвях и стволе. Не будет листьев и веток – не будет и питания. Кроме того, в концевых почках образуются фитогормоны, которые стимулируют рост корней, а компенсационная обрезка нарушает гормональный баланс дерева.
После посадки дерево может «перебаливать», часть веток будет усыхать. Это нормальный процесс, вмешиваться в него не нужно.
Поэтому у саженца удаляем только сломанные ветки и устраняем очевидные структурные дефекты, которые требуют немедленной коррекции. Впрочем, такие саженцы желательно отбраковать еще на стадии покупки. К формирующей структурной обрезке можно приступить через 2–3 года после посадки.
Удобрение
Вносить удобрения в год посадки не нужно, а на следующий год уже можно, но не под ствол, а по периметру посадочной ямы, постепенно расширяя круг, чтобы стимулировать рост корней. Нормы и сроки внесения – согласно инструкции к препарату. Что касается азотных удобрений – лучше внести их меньше, потому что избыток снижает иммунитет растения.
Не вносят азотные удобрения в конце лета – это стимулирует рост побегов, которые не успеют одревеснеть к зиме.
Если вокруг дерева растет газон, то удобрений, которыми вы его подкармливаете, хватит и дереву.
Строго соблюдать особый режим ухода особенно важно в первый год после посадки, на второй год – уже в меньшей степени. Обычно через
3–4 года можно считать, что дерево прижилось, но чем старше и крупнее саженец в момент посадки, тем дольше ему нужны уход и внимание.
Распространенная ошибка – слишком частая посадка саженцев. Пока деревце маленькое, трудно представить, что через 3–5 лет оно и его соседи вырастут и будут друг другу мешать – затенять, сплетаться кронами. Это зачастую приводит к усыханию ветвей, развитию и распространению грибных и других заболеваний, а значит, потребует радикальных мер – обширной обрезки, обработки химическими препаратами. Проще предотвратить эти проблемы, чем решать их. Шаг посадки зависит от размера дерева во взрослом состоянии. Например, обычные яблони рекомендуют сажать на расстоянии 4–6 метров друг от друга, а колонновидные – около трех.
Ольга Дымова
Фото автора
